ZEST　FOR　７

最近は子育て中心で全然バイク乗れてなくて、
ジムカーナももちろんほとんどできてなくて、
先日ようやく土日二日間、
ぶっ通しでジムカーナできたのですが、
いろいろ気が付くことが多かったです。

で、なんでそんなにいろいろ気が付けたかっていうと
愛車から距離を離れたからだと思います。

乗り込んでしまえば案外人間がどうにかしてしまう。
そういうポイントが距離を置いてしまったがゆえに
対処できない。
で、「あ、これ問題だったのね」と気が付いた次第です。
そのどうにかしてしまうことにエネルギーを使っていた。
そのことに気が付けたのは大きな進歩でしょう。

俺の場合ストリートトリプルとDUKE690があるので、
常に比較しつつバイクに乗ってるわけですが、
DUKEは所詮街乗り＆ツーリング＆サーキット遊び。
ジムカーナをするうえで比較するバイクには
なっていなかったということですね。

また、ストリートトリプルはすべてを自分で手探りで
進まなければならないので、なかなか進んだ道を
否定できない自分がいる。

バイクから離れ、ようやく過去の自分の道程を
否定できるようになったのだなと思います。

なので、二日間でマップ14回変更、
サスペンションやポジションは変更を決定しつつ
残課題として残して乗り込みました。

基本スラローム中心で、10Rの走りを再現できるように。
結果、HUNTERのスラローム大将であるルイージを
追いまわすことはできるようになったので
悪くはないでしょう。

最初はついてくこともできなかったですが、
最後は得意な部分ではつつけて、苦手なところでは
離されるってくらい。回転一発で追い抜けるので、
よしよしと。

残念ながらエンジンセット変わったのにそれに合わせた
パッケージにまではできなかったので、次の機会かなと。

というわけで、ECUの新マップと
ポジション変更、サスペンションセット変更を
施したトリプルに乗り込みたいんですが、


　ずっと雨ジャン!!涙


今週は妻と息子が嫁実家に行っていていなかったのに…。
ダンロップは出れることになりましたが、
このままだとぶっつけ本番かもしれません…。

これどうしようかなーと思ったのですが、備忘録としてあげます。

この話は最近のバイク…特にフライバイワイヤのタイプに限定します。

つまり何が言いたいかってーと、

　まずETV（Electric throttle valve）を何とかしろ！！

ってことです。

このマップでフライバイを設定しますが、
最近のバイクでマップセレクターがあるものは大体ETVがメインで
いじられてます。ど真面目なK車はなんかETVも含めて
各マップごとに用意されていますが、
たいていの会社は燃調、ETVは各マップごと、点火その他は
共通だったりします。

で、性格変えるのはETV→点火→燃調ってことです。
あと注意は自動補正。異論あるとは思いますが、
俺は止めることをお勧めします。

大体がクローズドループでO2からのレスポンスをもって修正を入れますが、
右手の操作以外でセッティング変えんじゃねーよと。
あと騒音対策とかいろいろありますが、パラメーターはほとんどオフ！！
当然ABSとトラコンには死んでもらいます。
トラコンなんざ一番最後の最後。忘れたころにやればいいです。

まずちゃんと右手と連動させる＝ETVのセットする


で、おすすめですが、
アクセル開度を実開度とバタフライ開度を同じにしてしまいましょう。
それで開けた分だけ開いて、閉めた分だけ閉まるようになります。
ここがスタートです。これでフライバイ使わない車体と同じ動きになります。

そこから開けはじめマイルドにしたいならバタフライ開度を
実開度より下げていきます。あと、低速からがば開けがジムカーナでは
割と武器になるので、そこら辺をマイルドにしたりしますね。
ま、ここら辺は好き嫌いあるだろうから今回はどうでもいい。

大事なのは一度アクセル開度を実開度とバタフライ開度を同じにすることで
連動させろってことです。
そこで初めてバイクの操作がコントロール下に落ちてきます。
そしてようやくいじる必要が出てきます。

メーカーはいろいろ考えて最初の時点でETVを結構いじってます。
結果それベースでいじると時間の無駄だったりします。
規制だったり、安全だったりでいろんな要素で競技的には
邪魔な要素が多数入っています。

まず右手とバタフライの動きをシンクロさせろ。
そこから己とバイクに合わせて味付けろ。

ていうことでした。
特に落ちはなし！！

早くも今年の目標変更します(笑)

イタリア娘（RSV4)については2月いっぱいまで頑張りましたが、
110%切れない始末でして、メインとなるECUのTuningが自分ではできない
範囲であり、時間がかかることから今シーズンでの投入は
延期にしたいと思います。

逆にすでに日記にあげましたが、ストリートトリプル765のECUが
書き込み可能となったため、止めていたトリプルでの挑戦が可能となりました。
ですので、急遽今シーズンはトリプルでの参戦に変更としたいと思います。

ただ、まだ発表できる状況ではないのですが、
今年は今までのシーズンで俺の生活に最も変更が加わるかもしれません。
そうなった場合もう一度変更が必要になるかもしれません。

最近のハイグリップタイヤでは180は2つの選択がありますよね。
50？そんなタイヤは知らん

どちら使えばいいんでしょうと言われますが、
はっきり言ってしまえば

　そんなもんはてめーで決めろ!!

ま、ですが、一つヒントといいますが、
選ぶためのコツみたいなものは書いておこうと思います。


　備忘録として…


で、まず大きな違いですが、
通常サイズと高さと思っとけば間違いないですね。
180＝幅
55・60=扁平率

で、高さがめんどくさいのですが、
次の計算覚えておけば十分です。

幅 X 0.扁平率＝高さ

180 X 0.55 = 99mm
180 X 0.60 = 108mm

というわけでバイクを立てた状態で9MM差ができるわけですね
(バイクの車高としては4.5MM。空気圧やら社中やらで若干誤差はあります)。

しかし、バイクを倒してみると幅はいっしょなので
基本は同じ姿勢になる…はずなんですがならないw

これはそもそも設計が違う以上しょうがないのですが、
若干扁平率がでかいほうがバンク時も車高が上がると
思っておいたほうが良いです。

いずれにしろ、変わるのは車高だと覚えておきましょう。

つまり、答えはここです。


　自分のバイクにあってる車高を選びましょう。


自分のバイクだからそんなもんわかってますよね?
わかってないわけないですよね?

　俺も案外わかってませんが!!


だからどっちを使っても車高を合わせればいいわけです。

ただし、単純にRサスの車高を上げ下げして合わせてしまうと、
スイングアーム角度が変わってしまうし、
Rの代わりにF上げ下げしてもこりゃまた全体に影響が出ます。

それらの調整をする自信があるなら
標準から変えてもいいかもしれません。
逆に標準で55入ってるけどどうもF荷重が抜けるとかいうなら
60入れてもいいかもしれません。

バイクはバランスの乗り物なので、
どこかを変えると大きく影響が出ます。
そこらへん気を付けてセットを変えるといいですね。

また、もう一つ変更点が加わります。
それはトルクです。

さきほど55より60のほうが若干バンク時も
車高が高いと書いておりますが、
これって書き方を変えると
55のほうが60よりもバンク時は小さい
⇒55のほうがダッシュ力があるってことになります。

なので、スプロケ1丁変えたくないけど、
ダッシュ力上げたい⇒60から55にする
といった使い方もできます。

逆に開け始めのトルクをマイルドにしたい
⇒55から60にする
といった使い方もありです。

というわけで、
サイズ変えたら車高合わせろよ。
何気にトルクも変わるからな。
という話でした。

ポンつけで換えたらそらタイム落ちますよ＞ふ〇おさん

久々にこのカテゴリーで日記を書きます。
というか日記自体もはやレア作業なんですが(笑)。

で、今のところ全世界いろいろ話をしてみても、
書き換えが可能なソフトはTuneECUのみとなります。
https://tuneecu.boards.net/

このソフトでできることは下記になります。
・燃調　メインマップ　メインマップ
・燃調　負圧マップ　アクセル開け始めの補正マップ
・点火　N-1-2-3456　
・ETV（デンスロです）　1〜3（レイン、ノーマル、スポーツ）
・Airpressure　空燃比による補正ができます。
・アイドル
・F-Lスイッチ　負圧マップの利用域の調整になります。
・パラメーター　2次エアバルブの稼働のOn/OFF


こう書くと大方のことができそうですが、
意外にできそうで出来てません。
なんでかというと、単位だったり隠しパラメーターだったりと
いろいろいじれなかったりします。
また、Androidのソフトのみとなっており、
操作がちまちまめんどくさいです。
タブレットくらいは欲しい感じです。


接続のコツ
結構苦労したのでメモを残します。

・車体側　
　バッテリー
　　バッテリーは新しめのもので満タンにしましょう。
　　古めのものを使っていると後半電圧落ちてエラーになります。
　　充電しながらでもエラーになったので、
　　負担が大きいと思われます。
　　逆に新しいものであれば、満タンにしておけば
　　充電しながらでなくても一日10回くらいまではいけます。

　　リチウムイオン電池の場合は、キーON後、10秒くらい待つと
　　電圧が上がります。低いうちからReprograming始めると
　　エラーになります。気を付けましょう。

　ライト
　　ヒューズ外してつかなくしましょう。
　　バッテリー負担減らします。

　Bluetoothアダプター
　　有線での接続ができないためBlueToothアダプターを
　　購入してください。
　　OBDLink LX, MX, MX+ のいずれかになります。
Amazonで8000円くらいで購入できます。
シート下にプラグがあるので刺しておきます。


・携帯側
　アプリケーション
　　Androidのみアプリケーションが存在します。
　　Playストアから落としましょう
　　有料ですが、実現できることに比べてみれば
　　ただみたいな金額です。
　　
　　車体のメインキーをONにし、killスイッチONの状態で
　　ECU⇒Connectで接続できます。


　通信設定
　　FlghtモードをOnにした後でBlueToothをOnにします。
　　WIFIや4Gなどの通信が入るとエラーになるので極力外部からの
　　アクセスを止めるためにネットワークを断ちます。

　　なお、ECU接続前にはなぜかGPSへの同期を求められるので
　　ONにしておく必要がありますが、
　　接続後はOFFに変えたほうが成功率が上がります。

　通知設定
　　極力OFFにしましょう。

　その他
　　アラームやリマインダーもOFFにしておいたほうが良いです。


書き換え
　ECU⇒Reprogramingで実施できます。
　失敗するとエンジンかからなくなりますが、
　成功するか、ディーラーもっていってファームの書き換えをすると
　復活します。

　なお、ファームについては最新版でないといけないので、
　実施する前にディーラー持って行って
　メーター・車体・ECUのバージョンを更新しておくと良いです。
　俺はこれでハマりました。



所感
・アイドルは上昇しても走りだすとあまり意味を感じないが
　しっかり上がっている。
　あまり意味を感じないというのは765は走り出すとアイドルが
　3000回転前後になる。
　速度がかなり低速になると設定アイドルに回転数が落ちる
　=>この3000回転リミットを変更したいが変更できない
　=>正体はたぶん標準バタフライの開度
　　エンジンONにして走り出すとバタフライ開度は1〜2％くらいになる。
　　ニュートラルやStop時はバタフライ開度は1％に下がる。
　=>アイドル設定はニュートラル時のバタフライ開度を
　　変更していると思われる。
　=>アイドルを高めにすると走行時のアイドルも上がる。
　=>ETVの設定は最低が0のため設定変更ができない。
　=>開度1.5の設定がそれの可能性があるので要検証
=>結局0開度を0.2〜0.3開けることで解決。


・案外3000回転のトルクが強すぎるため、
　バイクがごく低速で曲がってこない。
　エンブレのこの領域のトルクを下げておきたい。
　=>点火が速すぎることが原因。Rが入ってくれない。
　　どうもトライアンフはエンブレ減らすことに命かけ気味

・ETVの開度0の設定がわりと雑。
　6000回転くらいから2段階のようにエンブレがかかるのは
　これが原因。なだらかにしてあげつつ、
　ややエンブレを強めたほうが
　ジムカーナ的には走りやすい
　=>クローズドループが犯人。空燃比マップで切り替わる。

・元のマップがかなり優秀なので、上記設定くらいで
　ほとんどいじる必要がない感じ。
　=>　嘘でした。一般人が乗りやすくしてるけどジムカーナ的には
　　　全然扱いやすくない。今やほとんど別物になりました。
　　　特にETV。

・空燃比による設定はかなり効果的。
　というか勝手に空燃比によって補正加えやがるので、
　実質こっちが燃調の設定といっていいかもしれません。
　低速やエンブレ域はあえて理想値ではなく濃いめにしています。
　その方がまろやかでトルクが下がる。
　=>　ごみ。止めろ。まじこれごみ。走り方によって
　　　空燃比の補正が入る。邪魔です。


2020/03/02
空燃比について記載を追加。

2021/05/18 結論を追加