空飛ぶ自由人

朝のナショナル・モール。



時間がゆったりと流れています。



そして、ワシントン・モニュメントは、
今日も雄々しく立っています。



フリーア・ギャラリー。



実は隣の
アーサー・Ｍ・サックラー・キャラリーと



中で繋がっており、
展示物も似通っていることから、
フリーア＆サックラー・ギャラリーと
統合して称されることもあります。

不思議な構造をしており、
「あれ、ここ通ったことがある」
とロール・プレイング・ゲームのような趣です。

まず、サックラー・ギャラリー。



ニューヨークの医療研究者であり
医学関係新聞の発行者でもあった
アーサー・Ｍ・サックラー(1913〜1987)による
４００万ドルもの寄付金で建てられ
１９８７年に開館。





およそ千点の寄贈作品群を収めてあります。





寄贈されたものはほぼ全て
中国の古代美術やイスラム文化の資料を始めとする、
アジア諸国の作品。





特にインドの彫刻、
中国の壷や図画などの骨董作品が数多く、
一方で古代王朝の彫刻や
チベット・日本の絵画なども展示されています。







映像による展示もあります。





これは、手前の映像に触れると、
鐘の音が鳴る仕組み。









なかなかいいものがあります。











一方、フリーア・ギャラリー。



デトロイトの実業家、
チャールズ・ラング・フリーア(1854〜1919）によって設立されたもの。





アジアの美術品を収集していた彼は、
同趣向の美術品を収集・所有していたアメリカの芸術家である、
ジェームズ・マクニール・ホイッスラーとの協力を得るなどして収集。



その美術品と資金を
アメリカ合衆国連邦政府に寄付。
１９２３年に一般に公開されました。





サックラー・ギャラリーと同様に、
日本を含む中国やインドを中心とした
アジアの古美術品が展示されています。



主に、中国の絵画、韓国の陶芸品及び陶器、
日本の屏風などが観光客に人気のある展示品として挙げられます。



屏風のコレクションが豊富。













特に有名なのは、「孔雀の間」で、



ホイッスラーがイギリスの富豪であった
フレデリック・Ｒ・レイランドの食堂として使用されていた部屋を
金色の孔雀の模様をベースにデザインしたものであり、
１８７７年に完成。



その後フリーアが１９０４年にこの部屋を買い取り、
デトロイトにあった自身の自宅に保存していましたが、
彼が死んだ後は
ここのフリーア美術館へ移されました。



部屋全体が芸術品で、
孔雀の絵の反対側には、
ホイッスラーによる「磁器の国からきた皇女」が
掲げられています。



両美術館は、
建物が同じだけでなく、
責任者や学芸員なども共通。







展示する作品の趣旨も同じで、
公式ページも両館は共同サイトとなっています。





さて、残るは一つとなりました。

自然史博物館の後は、
隣の国立アメリカ歴史博物館へ。



アメリカ合衆国の歴史や文化に関連する
コレクションを展示。

１６０４年にイギリス人がジェームズタウンに入植して以来、
たった４００年の歴史しかありませんが、
それはまさに、発展の歴史でもあります。



ここは、輸送機関の発展を展示。



自転車から始まって、



車、



機関車、



市電や



バイク、



トラックやバスに発展。



モータリゼーションの歴史が



アメリカの発展の歴史です。



海運も発展。







アメリカの食卓も



どんどん発展。





発明の歴史でもあります。



何と言っても、エジソンの存在が大きい。







クレジットも偉大な発明。



なんで日本語看板？



シリコンバレー。



ハリウッド。





アメリカの歴史を年代順に展示。





コンピューターも偉大な発明。



これは、アリのグローブ。



野球もアメリカの文化。



民主主義の歴史。





言論の自由と



投票行為。



「栄光の重荷｝という、大統領のコーナー。



歴代の大統領が、



ワシントンから



トランプまで。





これは、ワシトンの椅子。



歴代大統領の評価も。



ファーストレディの展示。



初代マーサ・ワシントンからメラニア・トランプまで
歴代のファーストレディの写真と



その衣裳も。



主に大統領就任式のドレス。







これは、メラニア夫人のドレス。



「自由の代償」と称する戦争のコーナー。



独立戦争、南北戦争、
第１次世界大戦、第２次世界大戦、
朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争と
アメリカの歴史は戦争の歴史でもあります。







これは、日本とドイツへの戦争。





朝鮮戦争。





命の代償は大きい。



このあと、美術館を巡ります。

アメリカ１０日目の朝食は、
日本にもある、ここ↓で。



開店早々で、空の店内。



作りは日本と同じ。



でも、こちらが本場。





こっちに来てから、ジャンクフードばかり食べています。



さて、本日も博物館巡り。



まず、国立自然史博物館。



植物、動物、化石、鉱石、岩石、隕石の標本や文化工芸品など、
総数にしておよそ１億２千５百万個を超えるコレクションを誇ります。
スミソニアン協会の所有物の大半を占め、
博物館群の中では二番目に人気が高いとされています。

ロタンダ（円形大広間）。



１９５５年に捕獲されたアフリカ象の剥製。
名前は「ヘンリー」。



身長３．９ｍ、体重１１トン。
牙は本物ではなく、グラスファイバー製。
本物の象牙は重すぎて、剥製が立っていられないため。
生きている時は、
こんな重いものを付けて歩いていたんですね。

上から見たところ。



色々な部屋に分かれていて、
ここは、哺乳類のホール。



様々な動物の剥製を展示。



ただ立っているだけではなく、



ライオンの狩りの様なども再現。





約６５００年前に
哺乳類の７０％が死滅してしまったといいます。



今残っている哺乳類は、
その生存競争を勝ち残った者たち。



ここの映像ホールには、



チンパンジーの像があって、



人間と一緒に鑑賞。



ここは、人類の起源のホール。



人類がいつ生まれて、
どんな進化をたどったか。







原始人の姿。



有史以前の壁画。



原始人の葬儀の様。



ここは、海のホール。



海は、地球の表面の７１％を占めます。

頭上の巨大なクジラ。



名前は「フェニックス」。



水槽の中には、



カクレクマノミ「ニモ」もいます。





サメのアゴの骨。「ジョーズ」



アンモナイトの化石。



生きてる時は、こんな。



頭上から



サメが襲って来ます。



ここは、化石のホール。







恐竜の骨格見本も。





映画「ナイト ミュージアム２」(2009)では、
これが動き始めました。





製作中の様子も見ることが出来ます。





鉱物と宝石のホール。





こうした石一つ一つの合計ですから、
１億を越える所有物になるはずです。



ここで見られるのが、ものすごい宝石類。



マリー・アントワネットが夫のルイ１６世から贈られた
ダイヤのイアリングや、
ナポレオンが妻のマリー・ルイーズに贈った
ダイヤのティアラなど、



超弩級の宝飾品が見られます。







中でも、このホープダイヤモンドは、



映画「タイタニック」でも引用された世界で一番有名なダイヤ。
１７世紀にインドから持ち込まれた時は１１２．１８カラットありましたが、
その後、転々とする間に削られ、
４５．５２カラットに。
イギリスの銀行家ヘンリー・トーマス・ホープが購入したことから、
「ホープダイヤモンド」と呼ばれるようになりました。
最後はニューヨークの宝石商ウィンストンに買い取られ、
彼は１９５８年にスミソニアンに寄贈。



「呪いがかけられている」とのことで、
何度撮ってもピントが合いません。



まあ、周囲から見えるように３６０度回転していて、
動いているからでしょうが、
↓はネットから拝借した写真。



他に蝶の標本や









エジプトのミイラも。



なぜ、これが自然史博物館にあるのでしょうか。



魚などの骨や蛇や鳥やワニの標本も。









午後は、アメリカ歴史博物館へ。

アメリカ９日目の午後は、
地下鉄に乗って、



アーリントン・セメタリーへ。



ポトマック川をはさんで、
モールの反対側にあります。
自転車のステーションが少ないようなので、
地下鉄にしました。



地上へのエスカレーターに乗ると、



ここに出ます。



屋根もなく、
雨の日、駅はどうなるのでしょう。

ここは、既にヴァージニア州。



少し歩くと、
アーリントン国立墓地の入り口に。



ウェルカムセンター。



ラッパ手が迎えます。



歩いてもいいのですが、
とてつもなく広いので、
このトロリーに乗ります。
料金は１５ドル。シニア１１ドル。



ガイドの解説付き。



見渡す限り、墓石、墓石。



昔、名古屋で平和公園という、
墓石だらけの公園を見たことがありますが、



それよりはるかに規模が大きい。



アーリントン墓地は、
アメリカ合衆国の国立墓地および、
戦没者慰霊施設。



広さは３平方キロメートルで、
建墓数は約３０万基。



１８６４年に、南北戦争の戦没者のための墓地として、
南軍のロバート・E・リー将軍の住居周辺の土地に築かれたもの。
その後、第一次世界大戦、第二次世界大戦、
朝鮮戦争、ベトナム戦争、
湾岸戦争、イラク・アフガニスタン戦争等の戦没者が祀られ、
現在でも戦没者やテロ犠牲者などの
アメリカ合衆国のために尽くした人物が葬られています。



これだけ数が多いと、
「私の祖先の墓はどこにあるのでしょう」
と遺族が問い合わせるのではないかと思いますが、



各墓石には識別番号が刻印されており、
インフォメーションセンターの端末で
氏名や認識番号を入力すると
墓石の位置を確認できるサービスがあります。



政教分離の観点から無宗教施設と説明されることがあるものの、
正確にはあらゆる宗教・宗派、宗旨（無宗教も可）による埋葬を
許容しており、
特定の宗教形式を押し付けず、
「信仰の自由」を保障することで
多様な宗教性を受け入れています。



毎年約６９００もの人が葬られており、
申し込みが多いため、
現在は公務中に殉職した人、
テロなどの犠牲者、軍歴２０年以上の人に限られています。
平日は約２８回の葬儀が行われ、
埋葬費用は国の負担です。



ただし、埋葬後に「埋葬に足る要件を満たしていない」ことが
発覚した場合、墓が撤去された上、
遺体が遺族に返還されることがあります。



ここは、ジョン・Ｆ・ケネディ大統領の墓所。



この火は「永遠の炎」と呼ばれ、消えることがありません。



そこから出ると、トロリーの乗り場を見失い、
結果として歩くことに。
あの１１ドルは、どこへ行った。



こういう標識を頼りに、



辿り着いた、このスタジアムの裏に



無名戦士の墓があります。



身元が確認されないままに亡くなった兵士を
祀る共同墓所。



その前では兵士が警護しています。



特別に訓練された陸軍第３歩兵隊の衛兵。



雨の日も風の日も２４時間警護されています。



衛兵はライフルを手に
墓前を２１歩で往復。



１歩を１秒で踏み締める歩みで、
２１秒ごとに方向転換します。



２１という数字は、
国際的儀典礼式で「敬意」を表わしているといいます。



交替式が始まると、
観衆も起立します。







各国の元首や首相は、
外国を公式訪問する際には
その国の無名戦士の墓を訪問し献花するのが通例となっており、
アメリカ合衆国を訪問した要人は
この墓地に献花することが多いです。





よく日本の千鳥ケ淵戦没者墓苑と同等視されますが、
千鳥ケ淵墓苑が政府派遣遺骨収集隊によって集骨された遺骨の内、
引き取り手のないものや、
氏名のわからない遺骨を納めた「納骨堂」であるのに対し、
この無名戦士の墓は
各戦役で名前のわからない戦没戦士の遺体を一体だけ選び、
その遺体を全無名戦士の遺体の代表として祀っています。





トロリーを捕まえました。



再び沢山の墓石を見ながら、帰還。





標準の墓石に比べ、大きい墓も。



どういう違いがあるのでしょう。







こんな建物も。





これはウェルカムセンターにあった、冬の写真。



秋は秋のおもむきが。



その後、硫黄島記念碑に向かいます。
国立墓地の中にあるかと思えば、そうではなく、
係に尋ねると、
「ほら、今、バスが入った道があるでしょう？
あそこから道なりに行けば、
１５分位で着くわよ」
と親切に教えてくれて、
そのとおりに歩きました。





国立墓地の脇を通る感じ。



やがて、道の先に



現れました。



正式には、「合衆国海兵隊記念碑」と称し、



アメリカ海兵隊の戦没者を追悼する記念碑。



太平洋戦争の末期、
硫黄島（正式には「いおうとう」。アメリカ軍は「いおうじま」と）
の戦いでのアメリカ海兵隊の星条旗掲揚の写真を元に作成され、
碑の元となった写真があまりにも有名であるため、
「硫黄島記念碑」とも呼ばれますが、
この碑はあくまでも海兵隊の戦没者を記念するものであって、
硫黄島の占領といった個別のできごとを
記念するものではありません。



硫黄島は、日本軍の栗林忠道陸軍大将率いる小笠原兵団によって
要塞化されていた台形の火山島で、
日本軍２万１千人に対して、
アメリカ軍は６万１千人が上陸。



日本軍は硫黄島防衛のため、
半地下式の掩蔽壕とトーチカをつくり、
それらを結ぶ地下トンネルを掘削。
このためアメリカ軍が手榴弾や火炎放射器で
トーチカ内の日本兵を倒しても、
トンネルを通りまた新しい兵が入ってきて抵抗を続けるという
パターンが繰り返されました。



「５日で陥ちる」という米軍の予想に反して、
戦闘は約１カ月間続き、
日本軍は守備兵力２万９３３名のうち２万１２９名が戦死。
アメリカ軍は戦死６千８２１名、
戦傷２万１千８６５名の損害を受けました。
硫黄島の戦いは、
太平洋戦争後期の島嶼防衛戦において、
アメリカ軍地上部隊の損害が日本軍の損害を上回った
稀有な戦闘であったと同時に、
アメリカが第二次世界大戦で
最も人的損害を被った戦闘の一つとなりました。



硫黄島で戦った日本兵の目的は
「少しでも本土決戦を遅らせるため」であり、
硫黄島での日本兵の徹底抗戦のすさまじさを見たアメリカ軍は、
もし、本土決戦になった場合、
日本側の抵抗でアメリカ軍が甚大な被害をこうむるだろうと
震撼したということです。



正面のパネルには、
この像の元となった写真が掲示されています。



ちょっと彫刻と違うのは、
芸術家の創作。



この写真「硫黄島の星条旗」は、
１９４５年２月２３日にジョー・ローゼンタールによって
硫黄島で撮影された報道写真。
５人のアメリカ海兵隊員と１人のアメリカ海軍兵が
硫黄島の摺鉢山の頂上に星条旗を立てる姿を撮影したもので、
史上もっとも有名な報道写真の一つ。



実は、この写真は、
正確には、２度目の掲揚の様子で、
その前に、一度星条旗の掲揚が行われていました。
その模様をロイス・ロウェリー軍曹が撮影しています。↓



しかし、この旗は小さかったので
海岸付近からは見ることができなかったため、
もっと大きな星条旗を調達して掲揚したのが、
この写真のもの。



ローゼンタールは他の従軍カメラマン２名と一緒に
頂上を目指して登っていましたが、
途中で最初の星条旗掲揚を撮影しておりてきた
ロイス・ロウェリーと出会います。
掲揚が済んだと聞いた３人は
いったん下りようかと思いますが、
ロウェリーから
頂上は写真をとるのにいい場所だと聞いたため
上がっていくことにします。
そこでローゼンタールらは、
２度目の星条旗を立てていた
海兵隊員たちに出会います。
旗のポールとして日本軍の水道管が使われ、
ローゼンタールたちが頂上につくと海兵隊員が
旗を水道管にゆわえたところでした。
ローゼンタールはすばやくカメラを取り出して
岩の上にカメラを固定しようとしますが、
カメラを構える前に星条旗が掲げられているのを見た
ローゼンタールは
とっさにカメラを旗に向け、
ファインダーをのぞかずにシャッターを切ったのが、
あの有名な写真だったのです。
まことに、「奇跡の１枚」でした。



写真撮影後、ローゼンタールは
フィルムを現像するためグアムへ送ります。
グアムで現像された写真を見たＡＰ通信のジョン・ボドキンは
「これは歴史的な一枚だぞ！」と思わず叫び、
即座にニューヨークのＡＰ通信本社へ電送。
ＡＰ通信によってアメリカの多くの新聞にこの写真が載りますが、
撮影から印刷までわずか１８時間半というのは
当時としては驚異的なスピードでした。



６人の兵士のうち３人が戦闘で死亡、
３人の生き残りの海兵隊員たちは
全米を戦時国債徴収のキャンペーンでまわることになります。
彼らは英雄として各地で大歓迎を受けました。



そのあたりの経緯は、
クリント・イーストウッド監督の
映画「父親たちの星条旗」(2006)に描かれています。



ローゼンタールの「硫黄島の星条旗」は
１９４５年度のピューリッツァー賞 写真部門を受賞。

記念切手にもなりました。



１９５１年、彫刻家のフェリックス・ド・ウェルドンは
海兵隊記念碑として、
ローゼンタールの写真をもとにした彫像の制作に着手。
生還した３人の兵士たちはウェルドンのためにポーズをとり、
戦死した３人に関しては写真をもとに頭部を制作。

１９５４年１１月１０日に除幕。
像のみの高さは約１０ｍ。
旗竿を含む高さは約２０ｍ。

戦争への気持ちは置いておいても、
見事な彫刻です。



４６年前にワシントンを訪れた時、
この像を見たと思っていましたが、
これほど巨大なものと、今回驚いたほどですから、
おそらく前回は見ていないのだろうと思います。

様々、胸に去来するものを秘めて、
硫黄島記念碑を後にしました。



帰りは、メトロ・センターから駅を一つ進んで、
中華街へ。



どこへ行ってもあります。中華街。





この店に入りました。





結構繁盛しています。



メニューも立派。





醤油はキッコーマン。



食べたのは、牛肉麺と小籠包。



こんなに皮の厚い、まずい小籠包を食べたのは初めてです。
アメリカ人は、こんなひどい中華料理を食べさせられて、
気の毒です。

その後、この映画館に。



ニューヨークで行った映画館と同じ系列なので、
椅子はビジネスクラス。



観たのは、この映画。



評判の前作の続編ですが、
看板に偽りあり、で
水面下４７メートルではなく、
埋没した水中遺跡に
サメと一緒に紛れ込みます。
抜け出す機会はいくらでもあったのに、
抜け出さない、マヌケな展開。
予算は沢山ついたのに、
前作を越えられませんでした。

今日の朝食は、近所にあったマクドナルドへ。



店の作りは、こんな感じ。



この待ち番号表示は日本と同じ。



やはり、日本より高い。



その代わり、ドリンクは、
コップを渡され、飲み放題。



世界共通、エッグマックマフィン。



さて、今日はナショナル・モールの西側探訪。



歩くとかなりの距離なので、
キャピタル・バイクシェアという自転車貸し出しシステムを利用。
ワシントンは市内に沢山のレンタルステーションがあり、



自由にレンタルすることが出来ます。



これが、レンタルステーョンのマップ。
市内と近郊に５００カ所あります。



スマホで検索でき、



どの場所にあるか、



現在、自転車が何台あるか、
空きドックが何個あるかが調べられます。



空きドックの数をが示されているのは、
返却の時、空きがないと返せないため。

ステーションの場所を地図に記入。
大変役に立ちました。



ホテルから２ブロック行ったところに、
ステーションがありました。



この機械を使います。
クレジットカードを入れて、
１回か１日か３日かを選択。
１回２ドル、１日８ドル。
３日は１７ドル。



このようなアクセス番号がプリントされます。
１と２と３の３種類の数字しかないので、簡単。



ドックの機械に番号を打ち込むと、
ロックが外れます。



出発。
市内のどこのステーションでも返却できます。
３０分以内に返さないと、追加料金２ドル。

ホワイトハウスは、
交通制限があり、
近くに行けませんでした。



空にそびえる、ワシントン記念塔。



合衆国初代大統領、
ジョージ・ワシントンの功績を称えて建造された、
アメリカ合衆国大統領記念碑の一つ。



大理石、花崗岩、砂岩など国産の石約３万６千個で出来ています。
基礎が起工されたのは１８４８年７月４日で、
冠石が完成したのが１８８４年１２月６日、
除幕式が行われたのはその翌年の１８８５年２月２１日でした。
途中、南北戦争や資金不足による２５年の中断があり、
大理石の明るさに違い（地上から約４６メートルほどの位置）があるのは、
そのためです。

１８８９年にパリのエッフェル塔が完成するまで、
１６９メートルという、世界で最も高い建築物でした。
古代のオベリスクには３０メートルの高さを超える物が殆ど無く、
ワシントン記念塔はエジプトにあるものより遥かに巨大です。
ワシントンでは、この高さを上回る建築物を禁止しているため、
首都で最も高い建築物でもあります。



塔内部には、８９３段の階段があり、
昔は歩いて登りましたが、
建築資材を運ぶために取り付けられていたエレベーターが
旅行者用に改造された後は、
エレベーターで展望台まで登ることが出来ます。

ああ、しかし、何ということか。
エレベーターは修理中で閉鎖ですと。



「地球の歩き方」には、
工事は今年の春で終了、と書いてあったのに。

というわけで、外観を眺めたのみで、
自転車で次に。



２度目からはクリジットカードを通すだけで、
暗証番号が出て来ます。
おっ、３並びだ。



ここは、第二次大戦記念碑。



第二次世界大戦時に戦死した
アメリカ兵への追悼の意を込めて建造された国立の記念碑。



２００４年５月２９日、
合衆国第４３代大統領ジョージ・ブッシュによって
除幕式が正式に行われました。



広場は長さが約１０３メートル、
広さが約７３メートルあり、
約５メートルの５６個の柱と、
半円形のアーチで構成されています。



それぞれの柱には、
第二次世界大戦当時の４８のアメリカ合衆国の州と、
コロンビア特別区、アラスカ州、ハワイ州、
フィリピン王国、プエルトリコ、グアム、アメリカ領サモア、
アメリカ領ヴァージン諸島の名前が刻印されています。



前にあるのは、リフレクティング・プール。
ナショナル・モール西端のリンカーン記念堂まで続きます。



その脇の道は徒歩で。



着いたところは、
ベトナム戦争戦没者慰霊碑。



１９８２年完成。
年間およそ３百万人がここを訪れるといいます。



黒い花崗岩で作られた壁で。
全長は７５メートル、高さは３メートル。
戦没兵士の名前（2005年の段階で58,249名）が刻まれており、
常に花束をささげる遺族や、
親族の名前の文字を紙に写し取る遺族の姿が絶えません。



その側に立つ像。
アメリカの軍隊を象徴する
人種の異なる３人の兵士。



そして、ここは、



リンカーン記念堂。



合衆国第１６代大統領エイブラハム・リンカーンを記念して建立。



５ドル札の裏面に描かれており、



こんな遊びも。



建物はギリシャのドーリア式で作られており、



内部にはリンカーン大統領の坐像が設置されています。





彫刻家ダニエル・チェスター・フレンチの作。



彫像の縦と横の幅はどちらもおよそ５.８メートル。



中心の記念堂内部両側面には
２つのリンカーン大統領による宣言が彫られています。
北側の内壁面には、第二期大統領就任演説、
南側の内壁面にゲティスバーグの演説。





ゲティスバーグ演説の有名な部分。



「人民の、人民による、人民のための政府」





リンカーン記念堂からの眺め。



リフレクティング（反射）・プールという名前のとおり、
ワシントン記念塔が映っています。



上から見たところ。



プールの長さおよそ６１８メートル、
横幅およそ５１メートル。
深さは両端の部分で４６センチメートル程しかなく、
プールの中心部は７６センチメートルと端よりやや深い。
プール全体の水はおよそ２５５０万リットルあります。

リフレクティング・プールは、ワシントン大行進の舞台。



映画「フォレスト・ガンプ」の中で、
トム・ハンクス扮するフォレスト・ガンプが恋人と
プールの中心で抱き合うシーンが有名です。



この不思議な像は、



朝鮮戦争戦没者慰霊碑。



フランク・ゲイロードによりデザインされた
ステンレス製の１９の像が設置。
完全装備に身を包んだ１５名の陸軍兵、２名の海兵と１名の海軍衛生兵、
そして１名の空軍兵の像は、
極寒の地での偵察兵パトロール隊を表現しています。



黒花崗岩製の壁に反射する像（合わせて38体になる）は、
人々が３８度線を分けて争ったことを表しています。



壁には、朝鮮戦争で戦い、亡くなった兵士の戦没者数の統計が刻まれています。
死亡者数：アメリカ合衆国５４,２４６人、国連６２８,８３３人。



ちょっと不思議な造形の慰霊碑でした。



リンカーン記念堂を目に焼き付けて、



ポトマック川のほとりを走ります。









ここは、キング牧師記念碑。





後にあるのは、「絶望の山」。



そして、この壁には、



リンカーン記念堂前で２０万人の前で語られた
「I have a dream」他、
キング牧師の名スピーチが刻まれています。



ため池沿いのポトマック公園は、
日本から寄贈された桜が
春になると見頃になるといいます。



リンカーン記念塔はどこからも見えます。



ここは、フランクリン・デラノ・ルーズベルト記念公園。



合衆国第３２代大統領フランクリン・デラノ・ルーズベルトを記念。
大恐慌時代、
ニューディール政策で米国を救った大統領です。



石塀や滝などによって形づくられた散策路に、
ルーズベルトが大統領に在任した１２年間に起きた出来事や
時々の大統領の姿を描写した銅像を配した構成となっています。





大恐慌時代、パンを買う列に並ぶ人々。





これがルーズベルト大統領。
一緒にいるのは、愛犬ファラ。



最も人気の高いファースト・レディ、エレノア夫人。



葬儀の様子。



人々が悲しんでいます。



最後に訪れたのは、
ジェファソン記念館。



合衆国第３代大統領トーマス・ジェファソンを記念。







ジェファソンは、
独立宣言を起草した一人。
アメリカ建国の立役者。



天井のドーム。



ジェファーソンが残したと言われている言葉
「Dancing is a healthy and elegant exercise,
a specific against social awkwardness.」
にちなんで、
２００８年、イヤホンから流れる音楽を聴きながら
記念館のホールで踊っていた女性が、公園警察に逮捕されました。
不当逮捕を訴えて女性が裁判を起こしましたが、
２０１１年に警察を支持する判決が下りました。
同年５月に裁判所の決定に抗議する活動家たちが
同ホールで踊ったところ、
今度も公園警察に逮捕されました。
この様子が動画サイトなどで流され、
逮捕は行き過ぎではないかと騒動となりました。

そんなことは関係なく、
ジェファソンの像は立っています。



ここからもリンカーン記念塔は見えます。



自転車でホテルの近所まで戻って、
自転車を返還。



午後からは、
アーリントン国立墓地に出掛けます。